La maggior parte dei reclami sulle taglie ricevuti da un marchio non derivano da un difetto di fabbricazione. Provengono da una misura che non è mai stata definita con sufficiente chiarezza prima dell'inizio del taglio. Mettersi in forma nel modo giusto non significa inseguire uno standard impossibile: si tratta di impostare misurazioni coerenti e ben documentate che il produttore può effettivamente riprodurre, ordine dopo ordine.
Misure dell'indumento e misure del corpo
Questi due si confondono costantemente e la confusione causa problemi reali. Una misurazione del corpo descrive chi lo indossa: circonferenza del torace, vita, altezza. La misura di un capo descrive il prodotto finito e include sempre facilità: lo spazio extra integrato per il movimento, il comfort e la silhouette desiderata.
Il tuo pacchetto tecnico dovrebbe specificare le misure dell'indumento, non le misure del corpo, perché le misure dell'indumento sono ciò su cui la fabbrica taglia fisicamente il tessuto. Un marchio che consegna le misurazioni del corpo e si aspetta che la fabbrica trovi la giusta dose di facilità sta consegnando una decisione che avrebbe dovuto essere presa internamente.
Le misurazioni fondamentali che ogni marchio dovrebbe conoscere
L'elenco esatto dei punti di misura (POM) varia in base alla categoria dell'indumento, ma la maggior parte delle parti superiori e inferiori convergono su un insieme di base simile.
Petto/Busto
Misurato piatto, cucitura laterale contro cucitura laterale, quindi raddoppiato, in genere circa 2,5 cm sotto lo scalfo. Negli stili aderenti questo si avvicina alla misurazione del corpo più un modesto margine di facilità. Sulle silhouette oversize, la comodità può essere sostanziale e dovrebbe essere una scelta progettuale deliberata piuttosto che qualcosa che accade per caso durante la creazione del modello.
Larghezza della spalla
Cucitura misurata su cucitura sul retro. Le spalle non si allungano come fa il busto, quindi anche una piccola variazione cambia notevolmente la vestibilità di un indumento. Vale la pena mantenere questo punto con una tolleranza più stretta rispetto alla maggior parte degli altri nella scheda tecnica.
Lunghezza del corpo
Misurato dal punto più alto della spalla (HPS) fino all'orlo. La lunghezza davanti e dietro può differire leggermente nei modelli con orlo abbassato sul retro: se fa parte del progetto, dillo esplicitamente invece di lasciarlo dedurre da uno schizzo piatto.
Lunghezza della manica
Misurato dalla cucitura della spalla al bordo del polsino, lungo la manica, con il braccio rilassato lungo il fianco. Sugli stili raglan e con spalla abbassata, sii chiaro su dove si trova effettivamente il punto di riferimento della cucitura della spalla, poiché non esiste una cucitura tradizionale nello stesso punto.
Vita e fianchi
Per i pantaloni, misurati piatti e raddoppiati, nel punto pertinente della cintura o dei fianchi. Il punto in cui viene misurata esattamente la vita è più importante di quanto si aspetti la maggior parte dei nuovi marchi: uno stile a vita bassa e uno a vita alta misurano da un punto di riferimento completamente diverso, anche se la circonferenza della vita finita è identica.
Alzata, cucitura interna ed esterna
La salita anteriore e quella posteriore sono generalmente diverse (la salita posteriore è più lunga) e vale la pena specificarle separatamente piuttosto che come una cifra di salita generica. La cucitura interna va dalla cucitura del cavallo all'orlo; la cucitura esterna va dalla parte superiore della cintura all'orlo lungo la parte esterna della gamba. Insieme, questi tre numeri determinano il modo in cui i pantaloni si siedono e si muovono molto più della sola misurazione della vita.
Impostazione delle tolleranze
Nessun ciclo di produzione viene misurato al millimetro e non dovrebbe esserlo. La tolleranza definisce quanta varianza è accettabile in ciascun punto di misura prima che un capo venga considerato fuori specifica. Come punto di partenza generale, i tessuti sono spesso soggetti a una tolleranza più stretta rispetto ai tessuti a maglia, poiché i tessuti a maglia si allungano e si rilassano dopo il taglio in modi che i tessuti non fanno, ma i valori esatti variano a seconda del tessuto, del tipo di indumento e della fabbrica e non dovrebbero essere considerati fissi in ogni programma.
Vale la pena discutere la tolleranza direttamente con il tuo produttore, per il tuo tessuto specifico, prima della produzione in serie, non dopo che una spedizione non supera il tuo controllo di qualità.
Costruire una tabella delle taglie
Una tabella delle taglie è la traduzione pratica del tuo cliente target in numeri rispetto ai quali una fabbrica può produrre. Alcuni marchi iniziano con il blocco esistente del produttore e poi si adeguano; altri costruiscono la propria logica di valutazione partendo dai riferimenti alle misurazioni del corpo e da una facilità prevista per stile. Una volta che hai un certo volume di produzione alle spalle, di solito vale la pena creare e possedere la tua tabella delle taglie: la taglia è davvero parte del modo in cui un marchio si inserisce nella vita di un cliente, non solo un dettaglio tecnico.
Una tabella delle taglie utilizzabile ha bisogno di alcune cose per funzionare effettivamente giorno per giorno:
- Ogni punto di misura a cui fa riferimento il tuo pacchetto tecnico, non un elenco parziale che lascia lacune che un modellista deve indovinare
- Misure dell'indumento, con una descrizione approssimativa della vestibilità risultante laddove sia utile per i clienti
- Unità coerenti: sia cm che pollici se vendi a clienti internazionali
- Controllo della versione, poiché le tabelle delle taglie vengono riviste man mano che arriva il feedback sull'idoneità e non è possibile consentire la circolazione delle versioni vecchie e nuove contemporaneamente
Considerazioni sulla valutazione
La valutazione è la regola che espande la dimensione del campione di base in una corsa a grandezza naturale. Un errore comune è applicare lo stesso incremento a ogni punto di misura per ogni taglia: in pratica, il torace e la vita in genere variano in modo diverso rispetto alla lunghezza, e la lunghezza delle maniche raramente varia allo stesso ritmo della lunghezza del corpo. Trattare ogni misurazione come se fosse identica è uno dei modi più rapidi per ottenere un capo che si adatta bene alla dimensione del campione e progressivamente peggiora alle due estremità dell'intervallo.
Prima di impegnarsi in una regola di valutazione per la produzione di massa, vale la pena testare almeno le taglie più piccole e quelle più grandi, non solo la dimensione del campione. Questo è l’unico modo affidabile per confermare che la regola del grado regge effettivamente ai margini dell’intervallo, che è dove hanno origine la maggior parte dei reclami sull’idoneità.
Errori comuni di misurazione
- Misure del corpo utilizzate dove avrebbero dovuto essere specificate le misure dell'indumento
- La stessa tolleranza applicata ad ogni punto di misura, indipendentemente dal comportamento del tessuto
- Nessun metodo di misurazione concordato: gli indumenti misurati distesi da una squadra e rilassati da un'altra producono numeri diversi per lo stesso capo
- Una regola di valutazione basata su presupposti piuttosto che su un test di idoneità effettivo
- Una tabella delle taglie aggiornata senza aggiornare il pacchetto tecnico che la fa riferimento, quindi i due documenti sono tranquillamente in disaccordo
Fit Testing oltre il metro a nastro
Una misurazione piatta conferma che un capo corrisponde alla sua scheda tecnica. Ciò non conferma che l’indumento calzi effettivamente bene su un corpo, il che è una questione diversa. Il test di vestibilità, ovvero mettere un campione su persone reali che corrispondono alla tua gamma di taglie target, non solo su un singolo modello di vestibilità, rileva problemi che un metro a nastro da solo non riuscirebbe: una manica che misura correttamente ma si lega alla spalla, un orlo che si trova a un'altezza diversa a seconda delle proporzioni di chi lo indossa, una cintura che sembra comoda sulla carta ma non in movimento.
Ciò è più importante per alcune categorie di indumenti rispetto ad altre. Le sagome semplici e larghe tollerano più variazioni; qualsiasi cosa adattata, strutturata o costruita attorno a una proporzione specifica (una lunghezza ridotta, una vita su misura) beneficia di test su più di un corpo prima che venga finalizzata una regola di valutazione.
Comunicare le misurazioni in un pacchetto tecnico
La pagina punto di misura di un tech pack è, in pratica, il contratto di lavoro tra un marchio e una fabbrica. L'ambiguità qui è costosa in seguito, non economica. Una buona pagina POM abbina uno schizzo piatto etichettato, che mostra esattamente dove si applica ciascuna misura sul capo, con una tabella che elenca la misura del capo per taglia e una tolleranza per ciascun punto. Didascalie vaghe come "media lunghezza" non sono qualcosa a cui un modellista può effettivamente tagliare; numeri precisi, legati a un diagramma chiaro, sono ciò che mantiene coerenti tra loro un campione e un'analisi di massa.
Dove questo effettivamente ripaga
Niente di tutto ciò garantisce un adattamento perfetto sul primo campione: lo sviluppo dell'adattamento è iterativo per natura. Ciò che fa è rimuovere l'ambiguità che trasforma un normale ciclo di revisioni di adattamento in un lungo avanti e indietro con la tua fabbrica. Uno standard di misurazione chiaro e ben documentato è una delle poche parti della produzione che un giovane marchio può ottenere subito e continua a dare i suoi frutti ogni volta che si riordina.