« Denim » et « jeans » sont utilisés de manière interchangeable assez souvent pour que la distinction semble inutile – jusqu'à ce que vous briefiez une usine et que vous ayez besoin de préciser de laquelle vous parlez réellement.
Le denim est un tissu, le jean est un vêtement
Le denim est un tissu en coton (ou mélange de coton), traditionnellement identifié par son tissage côtelé en diagonale et ses fils de chaîne teints à l'indigo. Les jeans sont un vêtement spécifique – un pantalon – généralement fabriqué à partir de denim. La relation est la même que pour « laine » et « pull » : l’un décrit une matière, l’autre un produit fini. Le denim apparaît également dans les vestes, les jupes et les chemises, dont aucune n'est un jean.
Il ne s’agit pas d’une distinction purement académique. Une conversation avec un fournisseur sur le « denim » est une conversation sur le tissu (poids, tissage, teneur en stretch, finition) tandis qu'une conversation sur le « jean » est une conversation sur le vêtement couvrant le motif, la coupe et les détails de construction comme les rivets et les sacs de poche. Mélanger les deux dans un brief est un moyen rapide d’obtenir un devis ou un échantillon qui répond à la mauvaise question.
D'où vient la confusion
Les jeans sont une utilisation tellement dominante du denim que le nom du tissu et celui du vêtement ont effectivement fusionné dans les conversations quotidiennes. C'est inoffensif dans un discours informel, mais cela devient un réel problème dans une fiche technique ou une conversation avec un fournisseur, où « denim » et « jeans » ne sont pas des termes interchangeables : l'un est une demande matérielle, l'autre n'est pas du tout une demande matérielle.
Qu'est-ce qui fait le denim, le denim
La caractéristique structurelle déterminante est une armure sergée : le fil de trame passe sous deux ou plusieurs fils de chaîne, créant le motif de côtes diagonales visible sur la surface du tissu. Le denim traditionnel utilise des fils de chaîne teints à l'indigo et des fils de trame non teints (ou teints différemment), c'est pourquoi le denim s'estompe de manière inégale le long de la ligne de tissage diagonale à mesure que l'indigo s'use de la surface - un aspect caractéristique qu'un sergé de coton teint uni ne reproduira pas de la même manière.
Denim brut vs denim lavé
Le denim brut (ou sec) n’a pas été lavé ni traité après tissage et teinture : il est plus rigide, conserve sa couleur indigo plus longtemps et développe des motifs de décoloration uniques à la façon dont il est réellement porté. Le denim lavé a subi un ou plusieurs lavages de finition pour adoucir le toucher et créer un motif de décoloration avant que le client ne le porte. Ni l’un ni l’autre n’est intrinsèquement « meilleur » : ce sont des décisions de positionnement différentes auxquelles sont attachées des attentes différentes des clients.
Poids du denim et contenu extensible
Comme tout tissu, le denim est disponible dans une gamme de poids, généralement décrit en onces par mètre carré plutôt qu'en GSM dans la plupart des conversations avec les fournisseurs spécifiques au denim : des poids plus légers conviennent aux chemises et aux styles pour temps chaud, des poids plus lourds conviennent aux vestes structurées et aux jeans classiques à cinq poches. Le denim extensible mélange un petit pourcentage d'élasthanne dans le tissage pour plus de récupération et de confort ; le compromis est que le denim extensible se décolore et vieillit généralement différemment du denim 100 % coton, ce qui est important si une esthétique brute et naturellement délavée fait partie de l'intention de conception.
Au-delà du jean : autres utilisations du denim
Les vestes en jean, les jupes, les shorts, les salopettes et même les accessoires utilisent tous la même catégorie de tissus sans être du tout des jeans. C'est important en pratique : une marque développant une veste en jean a une conversation sur le tissu avec son fournisseur, pas une conversation sur le « jean », et être précis à ce sujet dès le premier e-mail du fournisseur évite une série d'échantillonnages confus.
Selvedge Denim : un terme à connaître
Le denim selvedge (ou « self-edge ») est tissé sur des métiers à navette de style ancien qui produisent un bord de tissu bien fini, ce qui n'effiloche pas la façon dont le denim moderne à métiers larges peut le faire. Il est généralement plus cher à produire et est souvent utilisé comme un signe de qualité ou de savoir-faire, en particulier dans le denim haut de gamme et à vocation patrimoniale. La lisière est une distinction liée au processus de tissage, et non à une distinction de poids ou de couleur. Elle peut apparaître sur une gamme de poids de denim, et il vaut la peine de confirmer auprès d'un fournisseur si le terme « lisière » dans son catalogue signifie une véritable construction sur métier à navette ou simplement un détail de bordure finie.
Finition du denim et impact environnemental
Les processus de finition du denim – en particulier les traitements de lavage et de vieillissement utilisés pour créer un aspect usé ou délavé – varient considérablement en termes d’eau et de produits chimiques en fonction de la méthode et du fournisseur. Les techniques de finition les plus récentes (notamment le vieillissement au laser, le lavage à l'ozone et les processus à réduction d'eau) visent à réduire cet impact par rapport au lavage traditionnel de la pierre ou aux produits chimiques, mais la disponibilité et les performances réelles diffèrent selon le fournisseur et la région. Il vaut donc la peine de demander à une usine spécifique quelles méthodes de finition elle utilise plutôt que de supposer qu'une norme particulière s'applique à l'ensemble de l'industrie.
Le denim brut et non lavé évite par définition une grande partie de cet impact de finition, ce qui explique en partie pourquoi certaines marques positionnent le denim brut comme un produit plus délibéré et nécessitant moins d'intervention - bien qu'il s'agisse d'un choix de positionnement lié à une décision de finition spécifique, et non d'une affirmation sur le denim en tant que catégorie de tissu dans son ensemble.
Ce que cela signifie lorsque vous briefez une usine
Lorsque vous spécifiez un denim, il vaut la peine d'être explicite sur le poids, la teneur en élasticité, le traitement de lavage (ou brut/non lavé) et les caractéristiques de tissage – et pas seulement de nommer « denim » et de supposer une compréhension commune. Le mot à lui seul laisse trop de place à l’interprétation, de la même manière que « coton » à lui seul ne précise pas de poids ou de construction. La précision est ici un petit effort qui empêche le retour d’un échantillon dans un tissu qui techniquement est qualifié de denim mais qui n’est pas du tout ce qui était prévu.
Il vaut également la peine de demander un échantillon physique avant de s'engager dans un design construit autour des caractéristiques de toucher ou de décoloration d'un denim spécifique : la profondeur de l'indigo, la texture du tissage et la récupération de l'étirement varient suffisamment entre les fournisseurs pour qu'une spécification écrite à elle seule raconte rarement toute l'histoire.